秋風(fēng)起，蟹腳癢。作為秋天的鮮味頂流，無論是湖泊中的河蟹，還是海洋里的梭子蟹，向來都是桐鄉(xiāng)人的“心頭愛”。

　　作為魚米之鄉(xiāng)，螃蟹在桐鄉(xiāng)，并不少見。

 　　上世紀(jì)七八十年代，陽澄湖大閘蟹還未“聲名鵲起”之時(shí)，螃蟹，大多是野生的。它藏匿在河港河浜，也橫行在水溝水渠，亦或是稻田之中。

 　　在桐鄉(xiāng)，土生土長的螃蟹，一般稱之為“石蟹”。相比于河蟹，它個(gè)頭更小，而且味道也不如河蟹美味。但性格，同樣擔(dān)得起“橫行霸道”四個(gè)字，大抵是因?yàn)殚L了兩只大鉗子。

 　　清代濮院詩人沈濤的《幽湖百詠》之“八十二”：“漁火星星落釣矼，荻花霜冷臥篷窗。濮家堰上香粳稻，籪蟹銜來穗穗雙。”

 　　在詩人的筆下，荻花競放，寒霜遍地；河邊漁火，星星點(diǎn)點(diǎn)。一只只螃蟹悄然爬上蟹籪，被漁人迅捷地用網(wǎng)兜撈起。令人驚異的是，那些剛捕上來的螃蟹，嘴上還都緊緊銜著兩支稻穗。

 　　這是抓蟹的快樂。

 　　而相比于大人，在抓蟹這件事上，小孩子往往更起勁。

 　　捕撈起來的螃蟹，人們會(huì)將它用稻草綁成串，然后，上街售賣。也會(huì)帶回家，改善伙食。

 　　簡單處理后的螃蟹，淋上油、黃酒，再放入鹽、姜片，隨著米飯一起上鍋蒸，等到“生米煮成熟飯”之際，香噴噴的螃蟹也出鍋了。

 　　河里、田里隨意捉蟹，今日成了桐鄉(xiāng)人的一個(gè)鄉(xiāng)愁：昨天的蟹在溝里，今天的蟹在網(wǎng)里。

 　　在過去很長一段時(shí)間，河蟹是桐鄉(xiāng)人酒席上的“常客”，也被看作一家財(cái)富的象征。

 　　對(duì)于這道美食，桐鄉(xiāng)人慣常的做法就是清蒸。可別小看了這種烹飪方式，這是咱老祖宗親自品嘗后留下來的吃蟹心得。

 　　他曾說螃蟹是“食品而不加鹽醋而五味全者”，意思是可以直接煮來就吃，不需要加任何調(diào)味品。

 　　明末清初的浙江人李漁也是堅(jiān)定的蒸蟹派，在他看來，用煎炒烹炸法來燒蟹，實(shí)在是破壞了天賜的鮮秒。

 　　冷水和河蟹一起下鍋，水開后蒸15分鐘，不需要任何調(diào)料。起鍋后，蘸著姜醋一起吃，開胃又解膩。

 　　會(huì)吃的老饕們，還會(huì)溫上一壺黃酒，笑著告訴你，黃酒與河蟹是絕配。

 　　雖不靠海，但桐鄉(xiāng)人對(duì)梭子蟹，情有獨(dú)鐘。禁漁期一過，梭子蟹就成了桐鄉(xiāng)人飯桌上的“常客”。

 　　在陣陣爆炒下，原本軟糯滑嫩又充滿嚼勁的年糕，吸滿了梭子蟹的鮮香，美味直接沖頂。

 　　“螃蟹上席百味淡”，這秋日頂流，是誘惑。

 　　桐鄉(xiāng)肉蟹煲用的是青蟹，在青蟹不肥的日子里，煲店的老板會(huì)將它換成河蟹。活蟹對(duì)半斬開，只只爆黃。

 　　肉蟹煲因?yàn)橛行啡馓狨r，有的店家會(huì)在配料里省去明蝦，只加入土豆、雞腳、冬瓜、豆腐干，大火把湯收至半干，直至醬汁濃濃地裹在食材上。

 　　若是秋天來，趕上螃蟹肥的時(shí)節(jié)，還可以試試把米飯放進(jìn)蟹殼里舀著吃——?jiǎng)e有一番風(fēng)味。

 　　一盤肉蟹煲，就是一場盛宴。

 　　秋天到了，你準(zhǔn)備好吃螃蟹了嗎？