在江南水鄉，吃魚是一件很平常的事情。
桐鄉，地勢平坦、河網密布，素有“魚米之鄉”的美譽，魚，更是桐鄉人飯桌上常見的美食。
桐鄉人為什么愛吃魚？為什么桐鄉有那么多魚館？或許每個桐鄉人都有自己的答案。
#01
草魚、鯽魚、鯉魚、鱔魚是桐鄉河道中常見的魚類，在一個個稀松平常的日子里，這一尾尾魚，隨波逐流，游進河湖民間；鮮香的魚味，隨繚繞煙火，落進桐鄉萬家燈火。
清蒸、紅燒、油炸、做湯……關于做魚，每個桐鄉人都有自己的“獨門秘籍”。
而在漫長的營生中，桐鄉人也在吃魚這件事上，將想象力發揮到了極致。
千禧年間，當來自山城重慶的酸菜魚以火辣的口感席卷桐鄉時，一個叫做黃根新的桐鄉人正在他打工的飯店倒騰新菜品。這個新菜品就是最初的桐鄉黑魚煲。
“其實也就是參照酸菜魚的形式，將黑魚片與酸菜混合，再加入豆腐干等輔料。”黃根新說，一開始煲里就只放酸菜和豆腐干，后來才有了雞腳、蝦等食材。
令黃根新沒想到的是，黑魚煲就這樣火了。
短短幾個月的時間，銷量就超過了酸菜魚，成為了飯店新的扛把子。
有多火呢？“一天可以賣出四五十份，反正從上班開始就一刻不停地處理黑魚。”黃根新回憶道。
黑魚煲的“出圈”，也讓黃根新有了重拾夢想的底氣。2003年，他在市區新世紀公園東面盤下了兩間店面，至此，“園東黑魚煲”開啟了它在桐鄉美食江湖中的開掛之旅。
在桐鄉，與黑魚煲同屬一江湖派別的，還有番茄黑魚煲。而說到它，就不得不提到它的創始人——利華煲店老板魏安慶。
番茄與魚的搭配，來自哪呢？
魏安慶介紹道：“不管是酸菜魚還是普通的桐鄉煲，配料中一定少不了酸菜的影子。而酸菜屬于腌制品，長期食用不利于健康，能否用其他食材代替酸菜？”
于是，他開始尋找各種自帶酸性的食材，最終將目光鎖定在了被稱為“菜中之果”的番茄上。
最終，這道自帶“酸氣”的美食，一經推出就受到了食客的大力推崇，2015年，這道菜還登上了桐鄉十大特色菜的榜單。
#02
在面食澆頭上內卷出一個宇宙的桐鄉人，當然不會讓魚和面就這么擦肩而過。
鱔絲面、鱔片面、爆魚面、黃魚面、黑魚面、魚頭面……結合不同的食材，給你意想不到的搭配。
就拿桐鄉常見的鱔魚來說，鱔魚不像魚，倒像蛇，腦袋尖尖，通體黃褐色澤，帶暗黑斑點。沒有鱗片的它，體表由一層油亮光滑的粘液保護。
但愛吃的桐鄉人，對食物從不遵循外貌協會的原則。
素油炸、葷油炒、麻油澆，豪橫的鱔段、鱔絲和自帶清香的韭菜、咸菜，共同浸潤在一碗湯汁里。饒是平時再挑食的桐鄉人，也能在一份鱔魚面里，實現味覺的大一統。
位于市區興安路的斌斌面館，是桐鄉干挑面的鼻祖。老板孫斌師出阿能，自創的咸菜鱔片爆魚面可謂享譽桐鄉。
咸菜加糖煸炒提鮮，再放入焙熟的芝麻、一小撮碧綠的韭菜和事先炸過的鱔段，快速顛炒幾下，瞬間香氣撲鼻。沒有醬汁，僅靠炒鍋里少量的油拌和澆頭與細面，使兩者味道完美融合……
在處理鱔魚時，生命力極強的黃鱔，在下鍋后仍然生猛地在油鍋中癲狂地扭曲。有人笑它“傻”，因為明知自己即將赴死仍奮力掙扎，但喝到幾分醉意的桐鄉人，何嘗不是在笑自己年幼時，那份不撞南墻不回頭的憨勁。
但，這又有什么關系呢？
#03
桐鄉，是一座包容開放的城市。
在清淡爽口的江浙菜皮囊下，桐鄉人對于吃，有著海納百川的胸懷。這份胸懷，在魚館上也表現得淋漓盡致。
阿兵肥腸魚，一個陌生又熟悉的店名，阿兵小四川的前身。
老板趙紅兵總能敏銳地察覺到桐鄉人味蕾的變化，在小龍蝦還未火起來的時候，他放棄小炒，做起了獨一份的“十八香小龍蝦”。而后轉身歸來，又認真搗鼓起了這鍋“肥腸魚”。
有時候難的不是繼續，而是放下。
為啥選擇開肥腸魚店呢？趙紅兵是考察過市場的，其一，肥腸魚在桐鄉還很少人做；其二，小龍蝦做的人太多了，吃的人少了。理由簡單直白，就如老板的性子，直爽大方。
同樣火辣的魚味還有興安路上的何記小平魚蝦館，它以“辣”出圈，但它的辣，又是衢州風味的辣，而食材則是來自老板何小平老家的鄉野山貨。
從開化遠道而來的清水魚、小溪魚、青螄……在桐鄉，又有了另一種生猛且具煙火氣的表達。
#04
辛棄疾的“休說鱸魚堪膾”，張翰的“莼鱸之思”，都是文人的鄉愁。可生長在江南鄉下小橋流水中的魚兒，未嘗沒有野性的浪漫。
它游進桐鄉人的土碗中，也游進了每個桐鄉人的心中。
相比美味，魚，更是家鄉的寄托；魚館，更是家鄉的牽掛。
怎會不愛？
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