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桐鄉(xiāng)面,為何是浙江的大IP

2023-04-30 08:18   來源: 桐鄉(xiāng)發(fā)布    作者: 記者|莊菲菲 攝影|潘競毅、愛桐鄉(xiāng)APP拍友謝躍鋒   編輯: 沈樹明 發(fā)表于:  浙江桐鄉(xiāng)

  桐鄉(xiāng)面,地方名與食物名的簡單組合。

  中國食客喜歡在一類食物前冠上一座城市的名字,方便對同類食物作區(qū)分,如“北京烤鴨”“重慶火鍋”““廣東腸粉”,還有最近大熱的“淄博燒烤”。這種命名方式呈現(xiàn)出一種簡單直接的張力,讓人一看到這座城市就想到這種食物。

  能冠上城市名號的食物,必然是這座城市的當(dāng)家美食,它必須是公認(rèn)的,拿得出手的,具備足夠的辨識度,深入城市的發(fā)展肌理,伴隨一代人的成長,并且自然發(fā)展成這座城市最響亮的名片。

  桐鄉(xiāng)面就是這樣一種食物。它深入桐鄉(xiāng)的大街小巷,覆蓋了桐鄉(xiāng)人的一日三餐,并逐漸把這種影響力外擴,在全國食客的口口相傳中,成為浙江頗具影響力的一大美食IP。

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  說到桐鄉(xiāng)這座縣城,大多數(shù)人的第一反應(yīng)都是“桐鄉(xiāng)面”,不管男女老少,無論什么場合。本地人每天不吃上一碗桐鄉(xiāng)面總覺得一天不自在,外地游客來旅游不點上一碗桐鄉(xiāng)面打卡總覺得缺點啥。

 桐鄉(xiāng)面究竟有啥來頭,可以讓全國食客如此念念不忘?

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  在考慮回答這個問題前,我想起了之前曾有人問我的一個問題:桐鄉(xiāng)面的靈魂是什么?

  是現(xiàn)炒的澆頭?還是特制的濕面?亦或是出了桐鄉(xiāng)再也找不到蹤跡的咸菜頭?

  現(xiàn)在想來,其實一樣都少不了。

  于是,我的答案也就呼之欲出:要追溯桐鄉(xiāng)面的起源,怎么能少了上個世紀(jì)七八十年代那碗一角七分錢的咸菜肉絲面?正是那些上了年紀(jì)的人經(jīng)營的流動面攤,讓這種澆頭現(xiàn)炒、一鍋一味的面食走入了桐鄉(xiāng)食客的視線。

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  那么咸菜肉絲面究竟是不是桐鄉(xiāng)面的起源,或者說桐鄉(xiāng)究竟有沒有源遠(yuǎn)流長的面文化?其實很難說,因為你很難找到桐鄉(xiāng)面的真正源頭:廣為人知是這么幾十年的事,但在民間、在桐鄉(xiāng)老百姓日常生活中,這種做面的形式早已存在多年。無論是為了口腹之好還是圖一時便利,善于思考的桐鄉(xiāng)人讓面從國營飯店的大面鍋中走出,走入尋常百姓的小炒鍋,無意中造就了獨具特色、在浙江無出其右的江南小鍋面。

  桐鄉(xiāng)地處江南,但在吃羊上,桐鄉(xiāng)不輸西北。

  歷史上北宋南遷,大量移民南下,帶來中原文明的同時,也帶來了北方的蒙古羊。在江南水草的滋養(yǎng)下,蒙古羊越發(fā)嬌嫩,成為名冠江南的桐鄉(xiāng)湖羊。

  小湖羊皮是制作裘皮的絕佳原料,當(dāng)昂貴如黃金的小湖羊皮在上流社會引起陣陣風(fēng)潮時,湖羊肉則成了桐鄉(xiāng)老百姓的餐桌福利。西北食材的粗獷被溫柔細(xì)致的江南烹飪手法化解,翻騰出一鍋溫暖全國食客的紅燒羊肉。

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  在桐鄉(xiāng)人手里,有什么不能蓋面呢?

  在黃河沿岸的蘭州人將一碗牛肉面做到極致前,杭嘉湖腹地的桐鄉(xiāng)人早已動起了紅燒羊肉蓋面的心思。特制的堿水細(xì)面沒入甜紅醬香的羊湯,再蓋上濃油赤醬的紅燒羊肉,大塊吃肉的酣暢讓人痛快。等到幾筷落肚,手心微微出汗,秋冬的霧氣蒙蒙也隨之散去。

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  常年生活在桐鄉(xiāng)的你想沒想過,桐鄉(xiāng)面到底有多少種吃法?

  很顯然,要回答這一問題,首先要討論桐鄉(xiāng)面到底有多少種類。

  在桐鄉(xiāng)一帶,知名度最高、受眾最廣泛的,要數(shù)以阿能面為代表的江南小鍋面:這種面主張澆頭現(xiàn)炒、一鍋一味,有著濃濃的鍋氣和煙火氣。

  阿能面有多豐富?如果說福建人吃面包山包海,那么桐鄉(xiāng)人吃面連河帶湖,鱔魚、黃魚、包頭魚,河蝦、明蝦、小龍蝦,只要你能想到的食材,皆能入阿能面。

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  論燒法,光是一碗簡單的爆魚面,就可以衍生出現(xiàn)湯面、炒面、干挑三種燒法,即便是湯面,也可以要求湯頭緊些或湯頭長些。此外,這三種燒法又可以分出去紅燒、白燒、咖喱三種燒法,紅燒可以放洋蔥也可以青菜,白燒可以放咸菜也可以放筍絲。現(xiàn)在有的面店還發(fā)展出番茄燒法,再算上澆頭與澆頭的組合,毫不夸張地說,在桐鄉(xiāng)只要敢點,就能保證365天吃面不重樣。

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  桐鄉(xiāng)人吃面又愛加米醋和紅辣醬,加的分量多少會影響面的口味,因此,一碗桐鄉(xiāng)面到底能生出多少滋味,誰也說不清楚。

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  除了口味千變?nèi)f化的江南小鍋面,濃油赤醬的羊肉面也是桐鄉(xiāng)面下的一大主力選手。羊肉面在桐鄉(xiāng)又稱“酥羊大面”,聽名字就可知其酥爛軟綿,而一個“大”字又見這碗面在桐鄉(xiāng)人心中的分量。

  秋風(fēng)一起,桐鄉(xiāng)的館子里就開始售賣酥羊大面。作為杭嘉湖平原秋冬標(biāo)配,冬天不吃上一碗羊肉面都不好意思稱自己桐鄉(xiāng)人。桐鄉(xiāng)人燒羊肉必須用柴灶,一口大鐵鍋,三四張白瓷盤。耐燒的桑柴塞進(jìn)“灶肚”里,悠悠的火光中,時間悄然流逝。

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  上了年紀(jì)的桐鄉(xiāng)人吃羊肉面有配酒的習(xí)慣。凌晨三四點光景,城市的年輕人還在熟睡的時候,鄉(xiāng)村的老人開始陸續(xù)醒來。收拾好前一天白天地里收上來的吃不完的農(nóng)家菜,騎著電動三輪車就往集鎮(zhèn)趕。

  此時天還未亮,買菜的人還未涌進(jìn)集鎮(zhèn),停好車不緊不慢走進(jìn)羊肉面館,再熟門熟路舀上一壺?zé)啤!耙煌朊妫 痹谝宦暫榱劣辛Φ倪汉群螅煌朊爸v騰熱氣的羊肉面隨即被端上方桌。

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  一筷羊肉面一口酒,再與鄰桌的食客有一搭沒一搭地聊上幾句,大多數(shù)時候還是一個人發(fā)呆,享受獨酌的樂趣。天光逐漸透亮,空蕩蕩的集鎮(zhèn)逐漸被人聲和攤位占領(lǐng),隨著最后一筷羊肉面面的落肚,酒杯也見了底。屋外北風(fēng)蕭蕭,頭上細(xì)汗直冒,付完錢直奔攤位,有勁的一天就這樣開啟。

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  前幾天,一場關(guān)于共富的直播引發(fā)了全網(wǎng)的關(guān)注,中央廣播電視總臺的知名主持人分赴浙江多個縣城,向全國觀眾介紹浙江的共富成果。桐鄉(xiāng)在義烏之后出鏡,而推介桐鄉(xiāng)的正是因世界杯出圈、連續(xù)兩年主持央視春晚的美女主持馬凡舒,以及在桐鄉(xiāng)土生土長、曾主持多檔熱門綜藝節(jié)目的知名主持人沈濤。

  直播結(jié)束后,二人與攝制組一行直奔桐鄉(xiāng)羊肉面店,打卡完畢后才心滿意足返程。這一反應(yīng)頗有趣味,從中可看出一碗面在桐鄉(xiāng)美食江湖里的分量,更可見桐鄉(xiāng)面在全國食客心中的知名度。

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  近幾年,這樣的現(xiàn)象屢見不鮮,可以說,但凡來過桐鄉(xiāng),必定要點上一碗桐鄉(xiāng)面。桐鄉(xiāng)人出門在外,表露“身份”后被問的第一個問題永遠(yuǎn)是“桐鄉(xiāng)最好吃的面店是哪家”。大量食客不遠(yuǎn)千里風(fēng)塵仆仆而來,有時候單純只為吃上一碗桐鄉(xiāng)面。

  在不少以旅游出名的城市,存在著不少外來游客追捧而本地人往往嗤之以鼻的食物,桐鄉(xiāng)面卻截然不同。在桐鄉(xiāng)面的熱愛上,本地人與外地游客實現(xiàn)了神奇的統(tǒng)一。

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  一碗面在桐鄉(xiāng)人心中的分量有多重,可以說,不吃面的一天是渾身不自在的一天,總是覺得心里空落落,等到夜深回過頭來才發(fā)現(xiàn),哦,今天沒吃面。沖到樓下熟悉的面店,要上一碗熱氣騰騰的面,吃飽喝足吸溜干凈最后一口湯,才捂著肚子心滿意足躺回被窩。這下,可算能安心入睡了。

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  對面的熱愛還在桐鄉(xiāng)人間代代傳承。年少時,經(jīng)濟不富裕,每逢生日,父親總會一早特意領(lǐng)著吃上一碗面,小小的桐鄉(xiāng)面里藏著少年對成長的期盼和夢想。如今,少年慢慢長大,在人生軌道上向前飛馳,成家立業(yè),生兒育女,生活條件慢慢改善,吃上一碗桐鄉(xiāng)面不再奢侈,成了再日常不過的一件事。

  如今,每逢周末休息,總要提前問好兒子,周末早上吃什么。當(dāng)?shù)玫降幕卮鹨蝗缂韧恰凹t燒面面”的時候,不禁會心一笑:看吧,桐鄉(xiāng)人就是愛吃面。

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