“碗中天地寬，面里扭乾坤。”桐鄉(xiāng)人對面，還有著一種近乎從一而終的遵循。“師傅在哪個攤位買的黑魚，徒弟也跟到哪里。”燒面師傅對原汁原味的追求與其說是刻板，不如說是專一。作為澆頭之一的黑魚片尚且如此，更不用說“主角”面條了。

　　燒面師傅一代代徒子徒孫裂變式向外“蔓延”，他們共同的追尋是根源上的本真，而這一份“真”的回歸點最終落在了桐鄉(xiāng)特制的濕面上。

　　面粉、食鹽、堿、水，桐鄉(xiāng)的濕面沒有秘方，所有口感歸結于恰到好處的比例，而時間是最好的“催化劑”。

　　每天凌晨1點，位于梧桐街道的老沈制面店內(nèi)已是熱火朝天，5臺制面機的聲響吞沒了對話聲，工人們有條不紊地穿梭其間，麻利地潑粉、加水、扯面坯、剪面、裝袋……2臺全自動制面機閑在一旁，只有在實在來不及時才會頂上，多數(shù)時候，還是半自動機器搭配手工。拌和均勻的絮狀面團在反復碾壓中被制成光滑平整的面皮，一卷卷綢緞般的面坯子隨即成型。

　　倘若使用自動切面的機器，手一扯，面就能下來。可沈富林仍習慣用那把上了年紀的剪刀。無需抬頭，一手剪，一手抓，隨著“咔”的一聲，手起刀落間，1把1兩左右的濕面，就整齊碼在了塑料袋內(nèi)，縱橫交錯擺放。一整個40斤左右的面坯子，在七八分鐘內(nèi)便可全數(shù)“化身”一袋袋濕面。沈富林早已數(shù)不清幾十年下來，剪了多少下，只是粗重的手柄已在指縫間磨出根深蒂固的老繭。每天，2噸左右的面粉會在這里“轉(zhuǎn)化”成面條，再走進上百家面館，新鮮落在食客的面碗中。

　　1982年，只有14歲的沈富林到姨父蔣錦潮家中做幫手。當時，桐鄉(xiāng)還沒有面鋪，他們制作的也只是些燒麥皮、餛飩皮。在那個沒有和面機的年代，要制作出薄能透字的皮子，靠的是靈敏的指尖準確識別面團“脾性”，而這種靈敏度最終延伸到了如今的濕面制作上。

　　“還要再加點水。”沈富林看了看絞面機上碾制的面坯，又扒著和面筒向里看了一眼，馬上提起水桶加了水……“做面很容易，要做好可不容易。”說起做濕面，這位幾十年的老師傅不無感慨，“沒有一成不變的比例，天氣潮濕了、干燥了，加水的比例都要把控好，這個度的拿捏是最難的。”

　　所謂眾口難調(diào)，但桐鄉(xiāng)濕面是如何俘獲這么多食客的？其實，背后不乏一次次調(diào)整。“阿二，面要軟點，越軟越好。”不過三四天，又有了新的想法——“干點，越干越好。”顧客的每句話沈富林都放在心上。

　　做得久了，對面的認知“長”在了沈富林的指尖肌肉記憶中，面坯的紋理已在他眼中形成視覺記憶。沈富林坦言，究其根源，面好不好，材料是關鍵，面粉筋度不夠，再揉下去也不行，反而失了活性，而筋度正是彈性口感的來源。

　　清晨，挑起面條，呼一口熱氣，嗦一口面條，桐鄉(xiāng)人的幸福感便全在里面了。還得是這個味道，最讓人牽腸掛肚。

　　是桐鄉(xiāng)面打開了桐鄉(xiāng)濕面的龐大市場？還是桐鄉(xiāng)濕面撐起了桐鄉(xiāng)面的廣闊版圖？我們不得而知，只是這個味，它便叫“桐鄉(xiāng)味道”。