有一種幸福叫生活在桐鄉。能喚醒鄉愁記憶的，不只是熟悉的風景，更有那忘不掉的“家鄉味”。“桐鄉風物”欄目，聚焦桐鄉獨具特色的風物特產，帶你尋找記憶的“桐鄉味道”。

　　在梧桐大街與東興街交叉口，佇立著一幢6層大樓，外形略顯老舊，曲尺形造型，奶黃色墻面，鋁合金門窗，底樓開著一家眼鏡店，頂層掛著快捷酒店的牌子。路旁的梧桐樹沿著大樓外墻一路生長，長長的枝丫徑直探進了三樓窗戶。沒有人注意到，這幢如今看來毫不起眼的老式建筑，竟是當年攪動整個桐鄉城風云的云龍閣。

云龍閣快捷賓館。

　　云龍閣，對出生在20世紀90年代以后的桐鄉人來說，這是一個稍顯陌生的詞，初次聽到甚至可能一頭霧水。然而，往前推二三十年，這個詞卻代表了一代桐鄉人的記憶，一段屬于50歲以上人的集體記憶。

　　云龍閣的由來可以追溯到明萬歷年間，清代馮景夏《重建云龍閣碑記》中曾記載：“胡邑侯（胡舜允）之建斯閣也，升棟行禮，風云驟至。侯曰：‘天不欲竣吾工乎？’旁一生應曰：‘風雨所以助云龍也。’”清初，云龍閣毀圮，后雖經多次重修，但最終還是毀于大火，湮滅人間，只作為地名存留至今。

　　1983年，在原本云龍閣的舊址上，一棟名為云龍閣飯店的綜合性商業大樓正式開門迎客，我們講述的云龍閣，指的就是這里的云龍閣飯店。飯店由梧桐菜館、梧桐點心店等一批老字號合并而來，為桐鄉市飲食服務有限公司下屬單位，屬于傳統意義上的“國營飯店”，歸屬權為國家所有，利益歸上級主管部門，職工按國家標準領取工資。

　　云龍閣一帶向來就是繁華的商業街，在當時的桐鄉，商業大多還是聚集在梧桐大街上，譬如當時人們耳熟能詳的向農飯店、聚賓飯店、東風飯店、梧桐菜館和向陽旅館。老底子的梧桐大街并不長，最南延伸至如今的振興路，最北到影劇院，也正因此，建于云龍閣舊址的云龍閣飯店自然被放到了商業街的中心地帶。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△云龍閣舊照

　　然而，這樣的輝煌時光大概只維持了不到10年，進入90年代，隨著梧桐大酒店、光明大酒店、國際大酒店的相繼開張，云龍閣飯店影響力逐漸減弱，慢慢退出大眾視線。

　　對于昔日“掉隊”，李勇光如今已十分坦然。那時的云龍閣飯店，在經歷了近10年的發展后，企業職工趨于老齡化，人員結構出現問題，體制僵化，企業內部矛盾重重，逐漸失去了市場競爭力。與此同時，隨著市場經濟的放開，經營模式更靈活的個體興起，加上相繼開張的各大酒店，形成挑戰外也動搖了軍心。心思活絡的員工相繼走出，或跳槽或下海經商，面臨內外雙重夾擊的老牌國營飯店不得不敗下陣來。

　　1998年后，云龍閣飯店改變經營策略，收攏經營業務逐步向資產管理發展，從最初的飯店到后來的點心店，再到最后浴室的停業，在桐鄉美食江湖卷動了30年風云的云龍閣飯終于消失在桐鄉人的視線。

　　桐鄉人愛吃面，桐鄉的面店沒有上千也有幾百，你若問一個桐鄉人哪家面店好吃，他必然能給你報出一長串來。但在20世紀80年代的桐鄉城，你若問這個問題，大多數人會說，是開在梧桐大街北段影劇院附近的何三娜面店，何三娜的三鮮面，曾是一代桐鄉人舌尖上的美好回憶。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△影劇院舊照

　　大家都知道的是，何三娜的三鮮面料多實惠，肉皮、腰花、黑木耳、青菜、豆腐干、肉圓子、爆魚、筍、茭白，十幾種配料，盞子里要放滿滿一盞。大鍋燒面，面湯清爽，再落小鍋，滋味正，可以紅燒，也可以白燒，一分鐘一碗，又快又好吃。

　　1985年，隨著政策的放開，夫妻二人跟飲服公司簽訂承包經營合同，名噪一時的何三娜面店由此起步。何三娜面店能迅速風靡桐鄉城，跟那手在國營飯店爐臺旁歷練了數十年的手藝脫不了干系，腰花必須切出麥穗花，這是一名國營飯店爐臺師傅最后的倔強和堅持。

　　燒出了名氣，生意越來越紅火，即便后來搬到了公園路上剛造好的商業大樓底樓最角落位置，生意也一點不顯頹勢。后來因生變故，三娜三鮮面成為絕唱，卻依然讓一代人念念不忘。

　　離開桐鄉22年，馮明星最難忘的還是那口桐鄉面的味道。這段時間，適逢家中老房拆遷，出于葉落歸根考慮，便趕回桐鄉，著手新房裝修事宜。在回來的這些日子里，馮明星每天必去李家浜路上的桂英小吃店報到，不是黑魚片面就是鱔絲面，要么就是三鮮面，邊吃還邊嫌棄，燒面師傅桂英也不惱。

　　很多人問過桂英，是不是何三娜的徒弟，桂英一般都矢口否認，在她看來，自己不過是在何三娜面店切切弄弄做了六七年。而實際上，在何三娜不帶徒弟的遺憾下，桂英手勢一樣、口感差不多的三鮮面，成為當年鐘情于何三娜三鮮面那幫老饕如今唯一的慰藉。

　　桂英的店里大多都是像馮明星這樣的老主客，一路從何三娜三鮮面那個年代走來，又跟著“徒弟”桂英走過了20年。他們眼中的何三娜太邋遢，而桂英刀工“一般般”，即使比起其他面店已經高出一截。他們一路抱怨卻又一路跟隨，從曾經的文昌路到如今的李家浜路，用漫漫一生時光，追尋那份留在舌尖的記憶。

△錢塘新世紀大酒店

　　同樣畢業于寧波商校的方建華是李勇光的同學，1981年剛過完年，25歲的方建華就被分配到了當時的梧桐菜館。后來梧桐菜館被合并，云龍閣飯店成立，方建華也就順勢成了云龍閣飯店的一名爐臺師傅。

　　在方建華的記憶里，云龍閣飯店一共6個爐臺，6名師傅各自掌管一個。在當時，爐臺師傅可不比現在輕松，沒有幫工的情況下，又要管好鍋中菜，又要顧好爐下火。每天早上，通煤爐、清煤灰是必備項目，加上爐子里燒的是煤球，燒菜還要算好時間。但就是在這樣的環境中，方建華的職業生涯成長開啟了加速度。

　　圍著爐臺轉的幾十年間，方建華手下出了不少名菜，大部分源自桐鄉民間，如逢年過節做的發菜肉絲、干貝芙蓉蛋、肉末燒海參，當然，還有那道聞名遐邇的蟹粉糊，慕名而來食客無數。

　　蟹粉糊的味道源自方建華童年過年時的味道，在那個物質并不充裕、一粒糖都要放到年初一吃的年代，幾毛錢一斤的螃蟹是不舍得下手的奢侈食材。用魚肉代表蟹肉，肥膘肉代表蟹膏，咸蛋黃代表蟹黃，幾樣食材組合起來，再加入吃蟹最關鍵的姜醋二味，沒有一點蟹的成分卻像極了蟹的味道，讓童年的方建華大大解了饞，也對他日后的人生軌跡產生了影響。如今的他，成立了方大廚工作室，熱衷于本土菜的二次研發和人才的“傳幫帶”。