餛飩遍及大江南北，但“餛飩”兩個字卻遠沒那么流行——在我看來，很少能找到哪種面食的名稱比餛飩還豐富，且極富地域色彩了。廣東的云呑、湖北的包面、四川的抄手、福建的扁食……南來北往的食客操著不同的方言，相似的面皮和餡兒包裹著不同的風俗和生活。

　　餛飩分大小，大餛飩與小餛飩之間也千差萬別。

　　生活在江南水鄉的人從小喜歡吃餛飩，自己包的、小店里買的。各種餡兒和各種形狀的餛飩我都嘗過，但于我而言，記憶中味道最好的還屬自己家的雞湯小餛飩。

　　農家過七月半時，要祭祀祖先，便要煮雞和肉。一般把整雞和條肉放在一起燒，燒好的湯非常油，盛起放好，煮餛飩時用。包餛飩前，自己剁餡兒，放入蔥末增加香味。如果還想更鮮美，竹園里挖兩三支鞭筍切碎拌進去，再放少許鹽和味精。小餛飩皮薄，包餛飩時撈黃豆大的肉餡放皮上，手一捏，內里透著粉的小餛飩便包好了。

　　鍋中放大量水，煮沸，生餛飩放入水中，至浮在水面時關火，往鍋里倒半碗冷水。將碗放灶上，舀入幾勺雞湯，把撈起的熟餛飩放碗里，無需再加鹽和味精，撒上一小撮蔥末，稍涼一下便可品嘗。冒著熱氣的雞湯餛飩，味道真是鮮，雞湯的香味浸潤著每一只餛飩，入口餛飩皮絲滑柔軟，我能吃兩大碗。

　　有著”食圣“之稱的清代詩人袁枚在他的《隨園食單》中也寫過這一碗雞湯小餛飩的樣子——“小餛飩小如龍眼，用雞湯下之”。

　　豐子愷先生也喜食餛飩，畫過一幅名為《餛飩擔》的漫畫。舊時沒有那么多點心夜宵鋪，只有走街串巷的餛飩擔，挑夫用扁擔前面挑著爐子，后面掛著碗櫥，一手扶著扁擔，一手敲著梆，一下一下的梆聲在夜深人靜時回響著。

　　深夜時分，熱騰騰的一碗餛飩慰藉著人心。如今，餛飩擔或許成了移動攤位，路邊也多了各類餛飩店，味道大概變了，但不變的是深夜饑腸轆轆，吃到一口熱騰騰的餛飩時那種心滿意足。

　　在我看來，餃子講究餡，餛飩注重湯。如今，市面上的餛飩店都說自家的鮮，我認為，都不如放雞湯來得鮮。在桐鄉，我只在振興路一家小店中吃到過用雞湯煮的小餛飩，其鮮味至今難忘。所以，我建議那些餛飩店一定要賣雞湯餛飩，想來一定會大受食客歡迎的。

　　○姚孝平 開發區（高橋街道）人，自由職業，愛好寫作農村題材的散文和評論。