秋風起，蟹腳癢。作為秋天的鮮味頂流，無論是湖泊中的河蟹，還是海洋里的梭子蟹，向來都是桐鄉人的“心頭愛”。

鄉愁

　　作為魚米之鄉，螃蟹在桐鄉，并不少見。

　　上世紀七八十年代，陽澄湖大閘蟹還未“聲名鵲起”之時，螃蟹大多是野生的。它藏匿在河港湖浜，也橫行在水溝水渠，亦或是稻田之中。

　　在桐鄉，土生土長的螃蟹，一般稱之為“石蟹”。相比于河蟹，它個頭更小，而且味道也不如河蟹美味。但性格，同樣擔得起“橫行霸道”四個字，大抵是因為長了兩只大鉗子。

　　老底子，每年農歷9月過后，桐鄉人就開始搜尋螃蟹的身影。有人赤腳上陣，也有人工具齊全。

　　清代濮院詩人沈濤的《幽湖百詠》之“八十二”寫道：“漁火星星落釣矼，荻花霜冷臥篷窗。濮家堰上香粳稻，籪蟹銜來穗穗雙。”

　　在詩人的筆下，荻花競放，寒霜遍地；河邊漁火，星星點點。一只只螃蟹悄然爬上蟹籪，被漁人迅捷地用網兜撈起。令人驚異的是，那些剛捕上來的螃蟹，嘴上還都緊緊銜著兩支稻穗。

　　這是抓蟹的快樂。

　　而相比于大人，在抓蟹這件事上，小孩子往往更起勁。

　　捕撈起來的螃蟹，人們會將它用稻草綁成串，然后上街售賣。也會帶回家，改善伙食。

　　在桐鄉人眼里，石蟹雖然不能作為一道宴請賓客的菜肴。但不妨礙它作為一道美食，出現在人們的餐桌上。

　　簡單處理后的螃蟹，淋上油、黃酒，再放入鹽、姜片，隨著米飯一起上鍋蒸，等到“生米煮成熟飯”之際，香噴噴的螃蟹也出鍋了。

　　河里、田里隨意捉蟹，今日成了桐鄉人的一份鄉愁：昨天的蟹在溝里，今天的蟹在網里。

誘惑

　　大閘蟹，桐鄉人也叫“河蟹”。

　　在過去很長一段時間，河蟹是桐鄉人酒席上的“常客”，也被看作一家財富的象征。

　　對于這道美食，桐鄉人慣常的做法就是清蒸。可別小看了這種烹飪方式，這是咱老祖宗親自品嘗后留下來的吃蟹心得。

　　明朝文學大家張岱是個十足的“吃貨”，在眾多美食中，他最愛的就是十月的河蟹。

　　他曾說螃蟹是“食品而不加鹽醋而五味全者”，意思是可以直接煮來就吃，不需要加任何調味品。

　　明末清初的浙江人李漁也是堅定的蒸蟹派，在他看來，用煎炒烹炸法來燒蟹，實在是破壞了天賜的鮮妙。

　　清蒸，是對河蟹最大的尊重。

　　冷水和河蟹一起下鍋，水開后蒸15分鐘，不需要任何調料。起鍋后，蘸著姜醋一起吃，開胃又解膩。

　　會吃的老饕們，還會溫上一壺黃酒，笑著告訴你，黃酒與河蟹是絕配。

　　樸實無華，豐腴芬芳，這是蟹味之真。

　　雖不靠海，但桐鄉人對梭子蟹，情有獨鐘。禁漁期一過，梭子蟹就成了桐鄉人飯桌上的“常客”。

　　對于這種在海洋中野蠻生長的蟹類，桐鄉人更喜歡將它與年糕進行“搭配”。因此，也有了一個大俗大雅的菜名——梭子蟹炒年糕。

　　在陣陣爆炒下，原本軟糯滑嫩又充滿嚼勁的年糕，吸滿了梭子蟹的鮮香，美味直接沖頂。

　　濃油赤醬爆炒的還有六月黃，大閘蟹的寶寶。擅長吃的桐鄉人，用各式各樣的做法，來解鎖這秋日鮮，歡實舒爽，煙火人間。

　　“螃蟹上席百味淡”，這秋日頂流，是誘惑。

歸宿

　　隨著冷鏈、運輸車輛遠道而來的螃蟹，在漫長的歲月中，慢慢找到了自己的歸宿。

　　這其中，不得不提及具有桐鄉人色彩的“肉蟹煲”。

　　桐鄉肉蟹煲用的是青蟹，在青蟹不肥的日子里，煲店的老板會將它換成河蟹。活蟹對半斬開，只只爆黃。

　　燒肉蟹煲要舍得下醬料。先下豆瓣醬炒香螃蟹，加湯燒開，再加入秘制醬料。雖說是“秘制”，但咸鮮底味還是保持了統一的，差別只在于，誰家燒得更好吃。

　　肉蟹煲因為有蟹肉提鮮，有的店家會在配料里省去明蝦，只加入土豆、雞腳、冬瓜、豆腐干，大火把湯收至半干，直至醬汁濃濃地裹在食材上。

　　鮮香濃郁，滋味萬千。

　　若是秋天來，趕上螃蟹肥的時節，還可以試試把米飯放進蟹殼里舀著吃——別有一番風味。

　　一盤肉蟹煲，就是一場盛宴。

　　秋天到了，你準備好吃螃蟹了嗎？